День 12. Душанбе
Сегодня у команды официальный выходной, а на смену улетевшей с утра второй группе участников вечером прилетает третья. Ну а мы пока отдыхаем, разбираем фотоархивы и готовимся к знакомству со встретившим нас первым в экспедиции дождем в Душанбе.
Надо отметить, что в плохую погоду перемещаться на Amarok даже уютнее: здесь и всевозможные подогревы, и очень неплохая для штатной аудиосистемы музыка с Bluetooth, USB и SD.
Основная достопримечательность в городе — розы. Они везде, почти на каждой клумбе в центре, — недаром Душанбе называют «город-сад».
Центр здесь в основном советской застройки, поэтому город интересен скорее какими-то повседневными деталями, с которыми сталкиваются местные жители каждый день. Например, здесь сохранилось много остановок советского периода: от примитивистских до авангардных. А «зебры» рядом со школами регулируют сами школьники с красными флажками или жезлами.
Пройдено за день 8 км.
А теперь давайте перейдем к следующему дню нашей экспедиции — дорога там намного интереснее.
День 13. Душанбе — Хабуработ
По словам местных, во времена гражданской войны (1992–1997) в этих местах проходили серьезные боевые действия, однако большинство разбитой военной техники уже вывезли, поэтому о войне ничто не напоминает.
Постоянный набор высоты не дает передохнуть: за каждым спуском тут же начинается новый подъем, дорога то падает к реке, то вновь взмывает высоко над ней. Земля на берегу плодородная: в кишлаках пышная зелень, встречаются яблоневые сады. Сами же кишлаки выглядят очень бедно.
20-километровый участок дороги от Чильдары до Тавильдары пролетел незаметно, в этот день мы торопились как можно быстрее подъехать к перевалу Хабуработ (3720 м). То, что было дождем на равнине, в горах превращается в снег, и мы не знали, насколько завалило перевал прошлой ночью. В случае неудачного штурма нам пришлось бы возвращаться и объезжать по долинам лишних 350 км.
Поднимаемся. На высоте около 2800 м начинается снегопад. Нас обнадеживают свежие автомобильные следы, уходящие на перевал. Глинистая колея вскоре сменяется обледенелой и скользкой. Напряжение нарастает. Следы колес приводят колонну к засевшему полноприводному минивэну. Еще десять минут — и мы вместе со спасенным автомобилем на перевале, который можно определить по километровому столбу с отметкой 101 и автобусной остановке, сохранившейся, видимо, с советских времен.
До берега Пянджа оставалось 34 км, с вершины перевала нам нужно было спуститься к отметке 1258 м. Спуск с перевала довольно опасный, но невероятно красивый. Узкая дорога местами проложена над глубочайшей пропастью, отвесные скалы громоздятся над головой.
Вечером нас ждал ужин с президентом. Ну почти. Зал заседаний, в котором нас разместили на трапезу, изобиловал фотографиями, журналами и книгами с президентом страны на обложке. На одном из разворотов выяснилось, что господин президент не отбрасывает тень. Оказывается, техника коллажирования в правительстве поставлена на поток, и президента фотографируют в отдельной студии, а потом выбирают относительно подходящие ракурсы для очередной постановочной фотографии.
День 14. Калаи-Хумб — река Пяндж
Сегодня очередной день экспедиции начинается в городе Калаи-Хумб, что находится на слиянии рек Хумбоб и Пяндж, в шикарном отеле Karon Palace без интернета.
Основная линия таджикско-афганской границы (1135 из общей в 1344 км) проходит вдоль реки Пяндж. Западный ее участок находится в низине, легко доступен для транспорта, а вот восточный начиная от Шурабада и на восток проходит по горной местности, затрудняющей движение. Главная автомобильная магистраль в северной части границы проходит вдоль реки Пяндж. Весь сегодняшний день нам предстоит двигаться вдоль границы, наблюдая в правом окне другое государство. С афганской (южной) стороны вдоль реки тянутся лишь пешеходные тропы и караванные пути.
Великий Шелковый путь пролегает вдоль реки Пяндж. А если перейти реку, то окажешься в Афганистане. Здесь в глуши создается впечатление, что граница вообще бесхозная, никаких препятствий нет. Хочешь — переходи. В песке на дне реки можно нередко найти мелкие крупинки чистого золота. Золото лежит тоже бесхозным, потому что это приграничный район, и из-за его добычи могут возникнуть конфликты с Афганистаном. Во-вторых, у Таджикистана просто нет денег, чтобы добывать золото в промышленных масштабах. В стране сложилась парадоксальная ситуация в целом: ее горы просто напичканы драгоценностями. Здесь есть и золото, и серебро, и рубины, и сапфиры — но их никто не добывает. Наш оператор Рафаэль умеет обращаться с камнем и быстро нашел кусок породы, содержащий металл. Правда, не драгоценный.
Вдоль Пянджа мы ехали целых восемь часов и все время поражались красоте и величию гор с афганской стороны. Удивительны поля и огороды, расположенные в самых неимоверных и, казалось, даже недоступных местах на склонах гор. Природа достаточно скудная, но в местах впадения притоков в Пяндж в естественных оазисах обязательно размещается кишлак и обработан каждый клочок земли.
На одном из поворотов горного серпантина встретили мотоциклиста из Кореи, путешествующего в одиночку из Монголии в Африку.
В очередном кишлаке попали в толпу нарядных местных жителей: весь поселок собрался на свадьбу.
Путешественнику на заметку:
Передвигаясь на внедорожнике и чувствуя свою неуязвимость, все же стоит аккуратно проходить каменистые участки пути. Даже у сверхпроходимого пикапа Amarok есть места, требующие внимания. Например корпус заднего дифференциала, свисающий под всем остальным усиленным днищем. Необходимо передвигаться на небольшой скорости и правильно рассчитывать траекторию.
